请不要跟我比黑 —— 山本耀司

美学概念

山本在成名时期有句名言，叫"还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？"这句话折射出他对服装设计特立独行的态度，很快，他就跟川久保玲、三宅一生就并称为日本时尚界三驾马车。

在设计的美学观念上，山本善于将西式建筑风格与日本传统服饰进行结合，所有的创新似乎都源于一种嫁接与混合的化学试验，他希望让服饰不仅是躯体的覆盖物，更成为穿着者、身体及设计师三者的交流枢纽。

西方人在20世纪80年代喜欢在人体模型上进行从上而下的立体剪裁，而山本则以两维的直线出发，崇尚一种非对称的的形式造型，这种理念就来自日本传统服饰文化的提炼，这些不规则形式有着一种自然流畅的感觉，因为穿在身上会跟随动作体态展现不同风貌。

而且在服饰设计上山本刻意模糊了性别界限，他觉得女人就应该穿着男人服饰，因为他感觉女人最性感的时刻便是工作当下，所以我们可以看到他的女装不强调女性线条，将身体隐藏于布料之中，有着男性化的硬朗，而男装有着女性化的柔美，不受拘束前卫率性，喜欢大量使用裙摆，这自然是童年记忆里的意象深刻影响了他的美学观念。

所以曾经有媒体形容他的服装设计风格为"雌雄同体"。

另外，山本在设计理念上一直秉持一种特色，就是反时尚与主流，而往往这样反而让其成为了时尚本身，这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师，所以很多时候在媒体眼中他就是那个惯于捣乱的人

善用布料与材质也属于山本的拿手好戏，比方将麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥（zhě jiǎn]）这样的效果。在他《我投下一枚炸弹》的叙述里，他曾提到了如何倾听布料的声音，让布料展现最自然的垂坠度，又如何判断钮扣的正确位置，以及衣领、衣褶的塑造方式。

这种对元素极致的研究好比平面设计里的"像素癖"，而大凡一切师者都是这样的"不疯魔不成活。"

破产之惑

九十年代可谓是山本耀司的黄金年代，他创立的同名品牌"Yogji Yamamoto山本耀司"发展出多条生产线，囊括了男装、女装、运动装、体育用品、牛仔装、皮饰品、配件、香水、家饰品等。

当时香港有个著名娱乐组合，就是艺员葛文辉及林海峰组成的"软硬天师"，他们在1991年针对其时极为流行的时尚品牌创作一首音乐作品叫《川保久铃大战山本耀司》，主要的用意是希望大家不要太沉迷于牌子，可见其时山本及川保对时尚的影响力。

一直忙于设计的山本耀司显然在管理公司事务上是乏力的，又或者是上天公平，没有将两种似乎对立的能力赋予一个人身上，商业是理性的，而设计与艺术更需要感性，所以2009年时候因为金融海啸，加上忽视公司管理，财政赤字等隐疾，山本耗尽心血建立的公司最终以负债60亿日元宣布破产结束。

那时的山本耀司考虑过隐退，但一想到一路支持他的纺织厂他就知道身上背负着责任是很重大的，于是最后一家新的投资公司接手了山本的公司，并重新成立Yohji Yamamoto公司，虽然缩小规模，但并不影响山本耀司"继续出发"。

其时已经65岁的山本耀司其时也乐于专心致志回到设计本身，在2011年时候曾经有一个记者问他："你根本没有获得成功，因为你没有发财。"山本的回应很平淡""我想说，我的成功和你的不一样。对我来说，通过服装表达出自己想说的话，这就是成功了。"

跨界达人

山本耀司的魅力本质上不但来自设计本身，而是其玩味人生的态度，作为世界时装弄潮儿及日本服装设计的名片之外，他还有多个不同的社会角色，其中包括了音乐人、空手道黑带、画家及诗人。

其中最为人津津乐道的自然就是音乐人身份，因为在1991年到1998年期间，山本耀司合计出版过四张专辑，他花费了不少时间和精力去弹琴、编曲，进行创作，除了出于对音乐的热爱，他似乎是刻意通过这种方式和时尚工作保持距离，他也曾公开表示音乐是他休息的最重要方式。

如今已经75岁的山本继续保持音乐创作，甚至最近也开起了演唱会，其实在初中时期山本耀司就学习吉他并组建乐队，所以音乐在很早之前对他来说就是生命中不可或缺的一部分。

那时候的山本很迷恋猫王，经常专门跑到朋友家里去听猫王，鲍勃·迪伦对他来说意义深刻，他感觉鲍勃·迪伦通过音乐对生命的理解带给他故乡的感觉。

而在音乐风格上山本最喜欢摇滚，摇滚在他眼中是一种独立于反叛精神，所以不难理解他在时尚界的举措与音乐的喜爱似乎是一脉相承的。

这便是我们熟悉又陌生，立体而丰满的山本耀司。

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